7 клас
Мистецтво
3 урок

Історія костюму, плаття, моди. Частина 1

Історія костюму з якнайдавніших часів до сучасності є тим дзеркалом, в якому відбивається вся історія людства, історія країн і народів, які в різні періоди становлення суспільства проявляли специфічні риси і особливості свого буття в одязі. Костюм безпосередньо пов'язаний не тільки з рукоділлям і художньою творчістю, але і з етнографією і фізіологією людини. Вивчення історії костюму і моди дає людям ключ до пізнання звичаїв, обрядів і вдач як існуючих народів, так і цивілізацій давно минулих епох.

Формою і забарвленням одягу представників різних епох і народів, по тканинах і орнаментах можна дізнатися ступінь їх художнього і промислового розвитку; зміни в крої, в поєднаннях квітів, вплив костюму одного народу на одяг іншого – все це дає можливість розпізнати шлях розвитку або занепаду цивілізацій; релігія, філософські учення, мистецтво впливають на зовнішній вигляд людей, а по костюму завжди, в достатньо певному ступені, можна створити уявлення про культуру суспільства і його соціальний пристрій в різні епохи і історичні періоди. Одним словом, в костюмі мимоволі відбивається практично все різноманіття духовного і розумового життя кожного народу в певний період його розвитку.

Костюми королів і видатних історичних осіб характеризують нерідко цілу історичну епоху. Одяг всякої людини своїм загальним «модним» виглядом характеризує відомий період часу, а своїми деталями, індивідуальними влучними частковостями, манерою носити її – визначає характер, смаки, розумове і духовне життя людини, що носить її.

З якнайдавніших часів, з ери запанування кроманьйонців на життєвому просторі планети, люди почали жити духовним і фізичним життям. Потреби тіла продиктували необхідність створення одягу і прикриття шкірних покривів людини від негоди і поганої погоди, а потреби духу порахували необхідним зайнятися процесом прикраси тіла, який надалі перейшов і на прикрашення одягу. Взимку одяг робили з шкур убитих тварин. Примітивні жителі теплих країн не потребували прикрытиях і лише прикрашали себе. З розвитком, імовірно, помилкового відчуття сорому і жителі південних земель почали прикриватися, і першим одягом у них були шматки тканини, що закривали статеві органи.

Коли на Сході, в колисці людської культури, навчилися виробляти багаті тканини, то стали ними прикрашати своє тіло, драпіруючись в них. Пізніше, з розвитком ткацького мистецтва, замість драпіровок ради зручності почали робити перші костюми – сорочки. Матерії, з яких ткались або шився одяг, були спочатку важкими і грубими, і костюм абсолютно приховував форми тіла. З часом навчилися виробляти м'якші тканини, але одяг на Сході все-таки продовжував робитися за старим принципом - закриття тіла. Це прагнення закривати своє тіло залежало від релігійних поглядів Сходу.

Не носили важкого одягу і не закривали свого тіла зі всіх культурних народів Стародавнього світу тільки єгиптяни в якнайдавніший період своєї історії, але і у них практично завжди носився фартух. Якнайдавнішим національним одягом єгиптянина був прямокутний паперовий фартух, який в епоху Нового Царства перетворився в довге плаття з складками і склав, з тією, що уживалася вже раніше курткою, повний верхній одяг з напіврукавами. Жінки носили кaлазириc – рубахоподобную паперовий одяг з плечовими пов'язками або короткими рукавами. Споживаним, особливо у знатних єгиптян, головним убором було наголовье у вигляді сфінкса з одноколірного, смугастого або візерунчастого сукна. На шиї носили воротник-оплечье з різних матеріалів (золото, срібло, коштовні камені – у багатих; нитки, вірьовки, камінчики, плоди рослин – у бідних). Одяг фараона, єгипетських жерців і чиновників був набагато багатший, ніж у приватних осіб; фараон зазвичай носив величезний подвійний головний убір, його дружина – головний убір у вигляді шуліки. При Птолемеях грецька культура ввела в Єгипті і грецький одяг.

Національний костюм в Ассірії – рубахообразная, довгий, прилеглий до тіла одяг з короткими рукавами. Вона опоясувалася поясом і у знатних була строкатого кольору і обшита бахромою, яка, у зв'язку з відсутністю складок на платтях, представляє головна відмінність одягу Ассірії. Ноги були озуті в сандалі. Цар, окрім довгого каптана, носив ще пурпурову мантію, а на голові митру з білої повсті. Лідійци носили так звану кандис – довгий широкорукавый каптан з м'якої тканини, перси – щільно прилеглий шкіряний одяг: короткий каптан, шаровари, черевики на шнурах і ковпак. Коли перси завоювали Лідійське царство, вони перейняли одяг переможених як придворну; вузькі персидські шаровари залишалися у вживанні у нижчих класів.

У Стародавній Греції самі греки і деякі близькі їм по духу народи не соромилися наготи. Еллінська релігія була заснована на ідеалізації людського тіла. Своїх богів греки уявляли собі як ідеально складених людей, і самі прагнули наблизитися до цього ідеалу. Майстерно драпірований одяг – хітони і гиматії - служили їм тільки для того, щоб підкреслити красу форм або ж приховати їх недоліки. Тому грецький одяг був нерозривно пов'язаний з тілом того, що носив її. Вона була запозичена, хоча і в грубішому вигляді, римлянами, а від них перейшла в ще більш знівеченому вигляді до галлів і германців.

У середньовічній Європі з розвитком християнства почав розповсюджуватися східний погляд на людське, а особливо на жіноче тіло. Християнство, що рахувало наготу ганебною і гріховною, прийняло візантійський важкий бесскладочную одяг, Ассірію, що нагадувала, і людське тіло було забуте. З часом починають його навіть спотворювати: придумують корсети, накладки, постиши і тому подібні пристосування в костюмах для зміни нормальних пропорцій фігури і пристосування його до вимог моди.

Християнська проповідь цнотливості і простоти не досягла відносно одягу бажаних результатів. Навпаки, заборонене, приховане за важкими тканинами тіло стало джерелом і знаряддям спокуси. Мало-помалу почали виділяти, підкреслювати найбільш «спокусливі» і «заборонені» частини його: то з'являються напівпрозорі туніки, то заглиблюються вирізи на грудях, оголюються руки; жіноче, закрите доверху скромне плаття викроюють на грудях так, щоб виділився бюст; раптом з'являється декольте і у чоловіків; трико облягає ноги, таз; у XV столітті ми бачимо у чоловіків знаменитий паховий мішечок; у XVII і XVIII століттях жіноче декольте часом збільшується до неймовірних розмірів і так далі і тому подібне

На початку XVII сторіччя в Європі відбувся переворот в європейському костюмі на користь більшої свободи і природності, в протилежність іспанському костюму, що утрудняв рухи. Під час тридцятирічної війни вся Європа одягалася по-військовому. Високі, такі, що доходили по коліна шкіряні чоботи, зазвичай незачорнені, були забезпечені зубцями або вістрями на краю і великими шпорами; м'який поярковая капелюх, з широким полем, прикрашений одним або двома пір'ям; каптан, що спускався низько; поверх нього схожий з ним в крої шкіряний камзол; широкий, такий, що покривав плечі мереживний комір; шабля на широкій портупеї – такий був костюм, що носився тоді не тільки солдатами, але і всіма освіченими чоловіками. У чепурунів цей костюм трохи видозмінювався: халяви високих чобіт перегиналися вище або нижче за коліна, так що панталони були видні, або ж халяви відсовувалися на стільки ж вниз.

Декоративне вирішення жіночого костюма знаходиться під впливом придворного етикету і стилю бароко. На початку століття спостерігається прагнення розташувати всю обробку і прикраси спереду (що характерний і для чоловічого костюма). Це було викликано необхідністю у присутності короля стояти до нього тільки особою.

Жінки носили в ці роки плаття з масою складок, гладкими вузькими рукавами, над ним корсаж з підвішеними рукавами, мереживні манжети, плоеный або мереживний комір, прикрашену пір'ям поярковую капелюх із заломленим полем. Біля середини XVII сторіччя костюм змінився в тому відношенні, що каптан у чоловіків скоротився в жакет з короткими рукавами; надзвичайно широкі шаровари спускалися по коліна і були забезпечені лампасами і внизу підшиті мереживами. Плащ з відкладним коміром, по коліна; поярковая капелюх твердої форми і темного кольору; довга палиця з набалдашником. У ходу були бантики (faveurs) на одязі, волоссі і черевиках.У жінок корсаж і рукави стали коротшими і верхнє плаття лягало складками. Вгорі плаття було з вирізом, плечі голі; за вирізом слідував комір, що оздоблював верхній борт плаття. Приблизно з 1670 року починається у всій Європі панування французької моди; характерні для цього часу поява париків у чоловіків, відповідно величезні зачіски у жінок; довгий каптан, що щільно обхвачує талію, з обшлагом на рукавах і клапанами на бічних кишенях; зав'язана краватка з короткими кінцями; внизу панталони, що зав'язувалися; у трьох місцях підведений, забезпечений пером капелюх; черевики з каблуком, що звужувався донизу, і пряжкою.

Це було століття абсолютизму і розквіту дворянської культури, століття мистецтва, відміченого друком урочистості і високопарності. Це століття висунув тип нового художника - придворного віртуоза, покликаного створювати засобами свого мистецтва перш за все сліпуче видовище.

Все бурхливе і складне життя народів Європи відбилося в костюмі, створило свої певні типажі. Центральною персоною цього часу стає солдат. Йому присвячені гравюри, передавальні у всій пишності браву виправку і відважний погляд.

Філософію стилю Рококо визначали жінки. «Жінки царювали», - сказав Пушкін про той час, коли зоря рококо тільки займалася.  Впродовж всього XVIII в.  чуттєвість і вишуканість  визначатимуть стиль жіночого аристократичного одягу. У моді тонка фігура, гнучка талія, м'які округлі лінії стегон, маленька голівка, невеликі високі груди, маленькі руки, тонка шия, вузькі плечі - жінка нагадувала витончену фарфорову статуетку. Зближення зовнішніх рис чоловіка і жінки, їх зніжена, лялькова зовнішність, зневага до вікових особливостей (і молоді і старі носили однакові костюми, застосовували одну і ту ж косметику), галантний флірт і салонові розваги — ось характерні особливості того часу. XVIII в.принято вважати сторіччям аристократії.  До самої смерті Людовика XIV  костюм, як чоловічий так і жіночий, практично не змінювався.

         У цей період модний силует жіночого плаття нагадував перевернутий келих – затягнутий корсетом верх і широка спідниця внизу, пишноту якої підтримував спідничий каркас. Він-то і допомагав пані досягти ідеального силуету. Самою спідницю робили з щільної проклеєної тканини, а обручі з китового вуса, металевих і вербових лозин або з туго сплетеного кінського волоса. Вся ця конструкція пристібалося на гудзиках до корсета. Корсет щільно шнурувався ззаду. Каркас називали панье, від фр.  рanier  корзина. У Германії і в Росії подібні каркаси називалися  фижмами (від йому. Fischbein — риб'яча кістка, китовий вус). Розрізняли маленьке уранішнє, або «обачне» паньє, паньє «гондолу», сплюснуте спереду і ззаду, дуже широке паньє «з ліктями», на боки якого можна було покласти лікті.

        На початку царювання Людовика XV такі спідниці носили всі жінки без виключення, від придворних дам до простих робітниць. В кінці царювання вони були вже не в моді. Увійшовши знову до моди при Марії-Антуанеті, вони придбали абсолютно неосяжні розміри. До 1725-го року досягали 7-ми і більш за фути діаметром. У другій половині століття паньє замінюють подвійними фижмами, дві полукупольные форми (для кожного стегна окремо) кріпили тасьмою на талії. Французькі кравці незабаром удосконалили і цю модель, запропонувавши дотепну конструкцію, правда, досить складну: металеве паньє, окремі частини якого кріпилися на шарнірах і були рухомі. Управлялися вони за допомогою стрічок, випущених через невеликі розрізи на поверхню спідниці. У платті з таким каркасом можна було без зусиль сісти в карету і пройти у вузькі двері.

         Завдяки цій моді, вживання китового вуса зросло настільки, що генеральні штати Нідерландів, в 1772 році виділили 600 тисяч флорінів суспільству китоловів, що утворилося в східній Фрісландії. Оскільки спідниця на фижмах не допускала шлейфу, його замінили довгим і широким полотнищем, яке пришивалося ззаду на плечі або у талії. Ні протести духівництва, ні насмішки у пресі не зупинили розповсюдження фижм, а китовий вус і сталеві пружини продовжували рости в ціні. 

        У одязі рококо, що сильно оголяє тіло, приділяється велика увага нижній білизні - жінки носять білі панчохи, як чоловіки, але іноді також і строкаті. Нижня білизна тепер є справжнім витвором мистецтва, шовкове, прикрашене золотом і сріблом, багатими вишивками і мереживною обробкою. Декольте дозволяло бачити сорочку з мереживною облямівкою. Нижня спідниця стала не тільки доповненням і зміцненням верхньої спідниці, тепер вона грає важливу роль і при ходьбі, оскільки може бути видна. Тому її багато прикрашають стрічками, мереживними фестонами, воланами. З багатством нижнього одіяння зв'язані і звичайні уранішні церемоніали, які мали місце не тільки у коронованих персон, але і в міщанських будинках, де брали участь кавалери.

Під корсетом і паньє носили тонку білу сорочку, розшиту шовком, шиттям і мереживами. Поверх сорочки, корсета і паньє надягали вихідну шовкову або парчеву спідницю, а іноді і дві, але так щоб верхня, пишно декорована, не повністю закривала нижнюю, прикрашену рюшами або воланами. Корсет (термін «корсет» з'явився тільки в XIV столітті) ховався ліфом на шнуруванні, до нього ж були пришиті вузькі рукави в три чверті, край яких прикрашали каскадом розкішних мережив різної ширини у вигляді воронки, яка іменувалася  «Пагода».

Домашнє завдання:

Прочитайте матеріал. На альбомний лист А-4 скопіюйте чоловічу або жіночу фігуру. Малюємо тонкими лініями. З картинок, запропонованих вам, вибираємо одяг будь-якого періоду і переносимо малюнок на листа, тобто одягаємо чоловіка або жінку. Підбираємо колір тіла, де він не буде закритий одягом, і акуратно розфарбовуємо фігурку. Одяг можна розфарбувати акварельними або гуашевыми фарбами, можна користуватися гелевими ручками. А можна зробити одяг в техніці аплікації з серветок або тканини. Волосся можна зробити з ниток або вати (білий парик).